Новости

Избавляемся от нежелательных волос с помощью лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция не только позволяет надолго забыть о нежелательном волосяном покрове, но и улучшает внешний вид кожи.

Какой должна быть декоративная косметика в 2020? На примере ТМ PAESE

В этой статье мы расскажем о косметике PAESE, которая, как мы считаем, должна быть в вашем хит-листе обязательных покупок.

Подробнее >

Правильный подход к диагностике и укреплению здоровья - клиника семейной медицины

Все человечество сегодня находится в заложниках у CORONAVIRUS – самого неизведанного вируса, который уже ворвался в жизнь украинцев.

Подробнее >

Модные платья осени

Новости моды

Iceberg

2006-10-09 23:11:18

Итальянская компания Iceberg существует уже более 30 лет. Она задумывалась как маленькая фирма, производящая вязаные вещи. Сегодня Iceberg выпускает два миллиона предметов одежды в год и является одним из лидеров на рынке трикотажа. Однажды, а точнее в 1974 году, Джулианне Марчини пришла в голову оригинальная мысль: а почему бы не создать линию повседневной одежды из трикотажа и сделать ее яркой, спортивной, необычной? Модельер тут же принялась воплощать идею в жизнь. Так на свет появился бренд Iceberg. Творение Марианны сразу заметили. Да и как могли не заметить то, что создала единственная женщина, имевшая право шить одежду для президента Итальянской Республики? И хотя Iceberg и не предназначался для первого синьора Италии, но был придуман как раз для тех, кто всегда и везде первый. До создания этого бренда Марианна вместе с мужем Сильвано Джерани управляла фирмой Gilmar Group, основанной ими в 1962 году. Кроме Iceberg, этой компании также принадлежат такие бренды, как Ice Jeans Iceberg, History и Gerani. Так как в 1974 Gilmar Group была уже известной компанией, Марианна и Сильвано просто не могли позволить себе создавать некачественную одежду. Поэтому выпуском продукции Iceberg занимались и по сей день занимаются только самые лучшие фабрики. К примеру, огромный центр производства одежды в Сан Джованни (кстати, именно в этом городе находится штаб-квартира компании). Эта фабрика была создана в 1985 году и значительно расширилась в 1995. Сегодня она занимает 400 000 квадратных метров и может производить до 400 000 предметов одежды одновременно. За год здесь используют 200 000 килограмм пряжи и 2 000 000 метров ткани. Сегодня эта фабрика считается одной из самых современных, где качество ручной работы искусно сочетается с точностью новейшего оборудования. Компания Iceberg стала новатором не только в технологиях производства, но также и в дизайне. Отличительными особенностями одежды, выпускаемой под брендом Iceberg, являются насыщенные цвета и разнообразные принты. Вначале это были в основном фрагменты творчества короля поп-арта Энди Уорхола. Публика принимала на ура наряды, украшенные портретами таких знаменитостей, как Мэрилин Монро и Аль Капоне. Несколько погодя Паоло Джерани, который стал креативным директором Iceberg в 2000 году, привнес в продукцию Iceberg еще одно новшество – изображения мультипликационных героев. Багз Бани, Дональд Дак, Микки Маус, Твити и многие другие мультяшные персонажи делают каждую модель незабываемо яркой и веселой. Но вместе с тем вся трикотажная одежда, элегантно облегающая фигуру, чрезвычайно соблазнительна и выгодно подчеркивает линию талии. Инновации Iceberg прослеживаются так же и в PR-кампаниях: именно эта фирма впервые в истории рекламы использовала знаменитостей для раскрутки марки одежды. За тридцать лет своего существования компания увеличилась в несколько раз. Расширился также и ассортимент выпускаемой продукции: теперь Iceberg – это не только одежда для мужчин и женщин, но также парфюмерия, очки, обувь, галстуки, часы, изделия из кожи и даже фарфор. Не так давно к этому списку добавилась и линия детской одежды – Ice Ice Iceberg. Если компания будет так же стремительно развиваться, то у нее есть все шансы в ближайшее время стать одним из мировых лидеров фэшн-индустрии.

Подробнее
Gucci

2006-10-09 23:10:41

Gucci – пожалуй, самая известная компания, которая производит аксессуары. Она была создана итальянцем и на протяжении всего своего существования была наполнена поистине итальянскими страстями. Если Вам когда-нибудь доведется побывать в Музее современного искусства в Нью-Йорке, то среди экспонатов вы увидите всего одну пару туфель. Ее создателем является всемирно известный дом моды Gucci. Самые дорогие джинсы в мире стоят 3134$. Угадайте, кто их производитель? Правильно, Gucci. Эта компания, по словам журналистов, умеет превращать в предмет роскоши все – даже набор инструментов, и не удивительно, ведь ее основатель, Гуччо Гуччи, много лет провел в атмосфере дороговизны и шика. Нет, он не был представителем аристократии или сыном нефтяного магната – он всего лишь работал в отелях, постояльцами которых были весьма известные и состоятельные люди. Наблюдая за своими клиентами, любуясь их импозантными нарядами, дорогими сумками и чемоданами, он в конце концов понял, что и сам ничуть не хуже может создавать подобные вещи. В 1905 году Гуччи становится дизайнером аксессуаров из кожи, а в 1922 открывает во Флоренции крупный магазин. В 1938 году его бутик появляется на самой престижной улице Рима, в 1949 – в Милане. 1953 год. Дом Gucci процветает. Альдо, Уго, Васко и Рудольфо, сыновья Гуччо, занимаются международным развитием фирмы, и добиваются того, что имя великого флорентийца становится известно всему миру. И вдруг умирает создатель компании. На место Гуччо Гуччи приходят его дети. Они изо всех сил держат марку, твердо помня слова отца о том, что у Gucci может быть только один стандарт – наилучший. Именно поэтому среди клиентов Дома числятся такие знаменитости, как Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и сама королева Елизавета. Однако, в конце 70-х в семействе Гуччи начинаются разногласия, которые стремительно рушат компанию. Вздорные братья, охотясь за выгодой, нещадно эксплуатируют всемирно известный бренд. Доходит до того, что имя Gucci, бывшее олицетворением шика и непревзойденного вкуса, появляется даже на туалетной бумаге. Слава Дома потеряна и, кажется, навсегда. Но все меняется, когда бразды правления берет в свои руки сын Рудольфо Гуччи – Маурицио. Он привлекает в компанию Доун Мело, возродившую нью-йоркский Bergdorf Goodman, юриста Доменико де Соль и, самое главное, дизайнера Тома Форда. Вместе они шаг за шагом возрождают компанию. 1995 год стал, пожалуй, самым контрастным в истории Дома: погибает Маурицио Гуччи, и одновременно возрождается слава бренда. Когда Том Форд создавал осеннее-зимнюю коллекцию 1995-1996, он прекрасно понимал, что в случае провала Дом Gucci погибнет окончательно. Но его талант сумел сотворить чудо: на следующий же день после показа журналисты всего мира пели дифирамбы его облегающим атласным рубашкам и брюкам с заниженной талией. Коллекция «Jet Set» была признана самой сексуальной в 1995 году. Этот фурор ознаменовал начало новой эры в истории Gucci. Творения Форда имели фантастический успех, но в 2004 он ушел из Дома. Прощальный показ этого модельера был просто сногсшибательным – аплодисменты не прекращались 20 минут! На смену Форду пришла Алессандра Факкинетти, которая привнесла в стиль Gucci африкано-индийские мотивы. Однако из-за разногласий с менеджментом она вынуждена была оставить Дом. На ее место назначили Фриду Джанини, которая до сих пор является главным дизайнером Gucci. Ее дебютная коллекция весна-лето 2006 была наполнена множеством новшеств, таких, как кружева и леопардовые принты, и сразу получила поощрительные отзывы модных журналов и клиенток. В своей работе Фрида руководствуется чувством стиля и женской интуицией, которые ее еще ни разу не подводили, о чем свидетельствуют безукоризненная репутация и тысячи респектабельных клиентов Дома.

Подробнее
Jean Paul Gaultier

2006-10-09 23:09:36

Jean Paul Gaultier французы называют «enfant terrible» - «бедовый ребенок, сорванец». Он гордится репутацией главного хулигана мира моды и не устает удивлять нас своими безумными фантазиями. Карьера известного модельера началась с того, что в 13 лет он пошил бюстгальтер для... плюшегого медведя. Эта игрушка впоследствии стала для мальчика манекеном, на котором он применял все свои знания о моде, почерпнутые из журналов и телепередач. Бабушка Жана-Поля, которая владела салоном красоты и в свободное время гадала на картах, предсказала внуку великое будущее. Юный Готье, свято веря в это пророчество, с энтузиазмом рассылал свои рисунки во все дома моды. Однако, первое предложение ему поступило только через 4 года – Жану-Полю как раз исполнилось 18. Юноша был в восторге от работы. Да, в доме «Patou» Готье был всего лишь ассистентом, но ведь его наставником стал сам Пьер Карден! Это стоило того, чтобы сносить любые унижения, а их Жану-Полю доставалось немало. Бедность не позволяла ему красиво одеваться, из обуви у него были только резиновые сапоги. Из-за этого юношу не пускали с парадного входа, а богатые коллеги дали ему прозвище «мальчик с фермы». После нескольких лет работы, в течение которых Готье сотрудничал с разными домами моды, Жан-Поль знакомится с Фрэнсисом Менужем, своим будущим деловым партнером и любовником. В 1976 году они вместе организовывают собственную компанию и вскоре выпускают первую коллекцию. Но экстравагантные платья из салфеток и бижутерия из чайных ситечек и батареек не пришлись по вкусу обозревателям мира моды и были жестоко высмеяны. 24 апреля 1979 года Жану-Полю исполнилось 27 лет. Именно в этом возрасте к нему пришла известность. В 1979 году по заказу японской фирмы «Кашияма» Готье создает коллекцию «Джеймс Бонд». Очевидно, стиль 60-х годов понравился журналистам больше, чем авангард из бытовых принадлежностей, и с тех пор имя дизайнера все чаще стало появляться на страницах модных журналов. В 1982 – 1984 годах Готье создает коллекции «Париж. Готье», «Дадаизм», «Пять последних минут», привнося в них новые шокирующие элементы – браслеты из консервных банок и острогрудые бюсты. Но на этот раз неуемное воображение модельера приносит ему не порицание, а славу: уже в 1985 году кутюрье выдвигают на соискание «Оскара моды». Готье заставлял публику раскрывать рот от удивления: он создавал головные уборы из музыкальных инструментов, шил тельняшки из меха норки и комбинезоны из каракули. В показах коллекций дизайнера, проходивших то в тюрьме, то на боксерском ринге, участвовали карлики и инвалиды, толстушки и великаны. Его полусумасшедшие идеи заинтересовали боссов кино, и киностудии начали заказывать у модельера костюмы для фильмов. Готье является создателем нарядов героев таких кинолент, как «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989), «Кика», «Город потерянных детей» (1994) и «Пятый элемент» (1997). С 1987 года кутюрье также шьет костюмы для Мадонны. С поп-дивой у дизайнера сложились своеобразные отношения: несколько раз он даже предлагал ей стать мадам Готье. Мадонна на все предложения неизменно отвечала «нет», но все же осталась хорошим другом Жана-Поля. Она поддерживала модельера, когда от СПИДа умер Френсис Менуж, даже участвовала в благотворительном показе для Фонда исследований СПИДа, во время которого продефилировала по подиуму с обнаженной грудью. Сегодня Готье – процветающий дизайнер, возглавляющий сразу два дома моды – Hermes и свой собственный. Он черпает идеи в обыкновенных людях – проститутках, консьержках, великосветских дамах, именно поэтому его стиль получается крайне демократичным. Готье создает то, что нравится, прежде всего, молодежи. Он умеет безошибочно угадывать желания молодых людей, ведь в свои 54 остается несносным ребенком – enfant terrible.

Подробнее
John Galliano

2006-10-09 23:01:37

Никто не знает, какой он на самом деле. У него две работы и сотни имиджей. Он человек, изменивший законы моды, мастер эпатажа и преображений, или просто John Galliano. Гальяно создает до двенадцати коллекций в год, но это не мешает ему делать каждую из них уникальной и неподражаемой. Его удивительные творения с невероятными названиями, такими как «Абсурдные игры», «Забытая невинность», «Падшие ангелы, «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской Росси», «Афганистан отвергает западные идеалы», трижды приносили ему премию «Лучшим дизайнером года». Одежда для Гальяно – это, прежде всего, способ самовыражения. Придумав новый образ, кутюрье вживается в него, как актер: меняет свое мировоззрение, стиль жизни, манеру одеваться (с последним, правда, дизайнер с недавних пор обращается более осторожно – боится выдавать секреты новых коллекций). Гальяно постоянно преображается, становясь то матадором, то шофером, то цыганом. Страсть к перевоплощениям и красивой одежде ему привила его мать: она просто обожала наряжать своих детей. Очевидно, это существенно повлияло на Хуана Карлоса Антонио (настоящее имя кутюрье), потому что он твердо решает стать известным дизайнером. Чтобы хоть как-то приблизиться к миру моды, Гальяно устраивается на должность костюмера в Национальном театре Лондона. В 1985 году он с отличием оканчивает Колледж Искусства и Дизайна Св.Мартина, и его сразу же замечают. Дипломная работа Гальяно настолько понравилась владельцам бутика «Brown’s», что они предложили молодому модельеру материальную поддержку. В 1985-87 годах его коллекции появляются на Британской неделе моды и приносят ему титул «Британского дизайнера моды». С 1987 по 1990 год Джон создает коллекции pret-a-porte для Balenciaga, в 1995 становится арт-директором Givenchy, а в октябре 1996 возглавляет Christian Dior. С его приходом легендарный дом моды, который уже успел стать довольно скучноватым, буквально ожил. «Я пытался представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня», – признается дизайнер. Вжиться в образ великого Кристиана, чтобы воссоздать его стиль? Безумие! Но Гальяно всегда удавались сумасшествия. Он отнюдь не копировал творения Диора, но, тем не менее, сумел вернуть на подиум неповторимый стиль, придуманный великим маэстро, – стиль, наполненный чувственностью и романтикой. «Это женщина, которая наслаждается своей женственностью», – говорит модельер о новом облике Dior. Однако, дом Диора оказался слишком тесен для молодого кутюрье – и он решил создать свой собственный. Дом Galliano отличается от Dior буквально всем, даже самим Гальяно. В ателье, находящемся на знаменитой авеню Монтень, прямо над главным бутиком Christian Dior, он выглядит так, как и подобает хозяину столь респектабельного дома. Одетый в темный шерстяной костюм-тройку, с заломленной набекрень шляпой из фетра и безупречно отполированными ногтями, Гальяно предстает перед нами в образе типичного баловня судьбы. Однако, стоит ему появиться в собственном Доме моды (который, к слову, располагается в помещении бывшей кукольной фабрики), как он меняется буквально на глазах: одевает шорты, майку, черный берет и темные горнолыжные очки в позолоченной оправе и становится эдаким вредным подростком, который любит клубы и спортзалы. Иногда из-за этой странности Гальяно приписывают раздвоении личности. На самом деле все обстоит иначе: просто его талант слишком многогранен, чтобы уживаться в рамках одного человека.

Подробнее
Moschino

2006-09-28 18:21:13

Franco Moschino стал первым человеком, заявившим, что не существует ни хорошего вкуса, ни плохого – есть только талантливые или бездарные вещи. Он был модельером, который смеялся над модой и презирал ее жертв. В 70-х годах высокая мода была полностью оторвана от жизни. Это был особый изолированный мир, где бренд возводился в ранг культа, а красота неизменно ассоциировалась с роскошью и богатством. Франко Москино прекрасно понимал это, так как почти одиннадцать лет работал в Доме моды Versace. Но ему никогда не импонировала вычурность и показная дороговизна – он стремился создавать моду, пришедшую из улицы и предназначенную для улицы. Поэтому в 1985 году Москино покидает Дом Версаче и создает две самостоятельные линии – Cheap and Chic и Moschino Jeans. Одежда, создаваемая дизайнером кардинально отличалась от эталонов высокой моды. Он произвел настоящую революцию, разрешив женщинам одеваться так, как они сами хотели. «Модно то, что Вам нравится!» – безапелляционно заявлял Москино. Его деятельность была своеобразным протестом против моды, порабощающей человека. Он отвергал образы, навязываемые метрами фэшн-индустрии, потому что считал, что стиль одежды должен соответствовать мировоззрению человека, и посему быть сугубо индивидуальным. Творчество Москино стало для публики даже не глотком, а целым потоком свободы – свободы быть собой. Все, что он создавал, как бы провозглашало: не человек для моды, а мода для человека. Женщины его обожали, ведь он доказал всему миру, что можно быть прекрасной и обаятельной вне зависимости от возраста, роста и веса. Москино не старался втиснуть их в рамки модельных стандартов, да и вообще не признавал никаких стандартов, кроме разве что качества. Дизайнер считал, что вещь не просто должна быть красивой – она обязана быть прочной, долговечной и ноской, только это может гарантировать ей популярность. Москино оказался прав: изготовленные им одежда и аксессуары до сих пор являются лидерами винтажного рынка. Все вещи, создаваемые модельером, были проникнуты тонкой иронией, а иногда и откровенными насмешками над мастерами от кутюр (однажды за это его даже привлекли к суду – дому Chanel не слишком понравилась футболка с надписью «Chanel No.5»). Каждый промоушн он превращал в экстравагантную комедию. Вспомним хотя бы рекламу духов «Москино»: плакат, на котором изображена манекенщица, пьющая духи через соломинку, и надпись «Только для наружного применения». Или другие духи – «Cheap and Chic by Moschino», – вместе с которыми покупательницы получали шутливую инструкцию по соблазнению мужчин. А на показах дизайнер разрешал зрителям забрасывать помидорами не понравившиеся им модели. Весной 1994 года Москино презентовал первую в мире коллекцию экологически чистой одежды, а заодно и новую марку – Nature Friendly Garment. Никто и не подозревал, что этот показ станет для Москино последним. Через несколько месяцев великий бунтарь моды покинул этот мир. Причину его смерти сформулировали всего четырьмя буквами – СПИД. Однако близкие модельера продолжили его дело, и сегодня фирменные магазины Moschino можно найти в крупных городах всего мира, таких как Осака, Рим, Лондон, Лас-Вегас, Абу-Даби и Москва.

Подробнее
Givenchy

2006-09-28 18:19:31

Givenchy мы обязаны, прежде всего, двумя вещами: термином pret-a-porte и неповторимым стилем, воплощением которого является Одри Хепберн. Уже более полвека его Дом моды по праву считается одним из самых утонченных и элегантных во всем мире. Юбер де Живанши родился во Франции в 1927 году. Когда ему было десять лет, он посетил Павильон Элегантности (выставка моды в Париже). Возвращаясь домой, мальчик с горящими от восторга глазами заявил родителям: «Я буду модельером». Со временем он переезжает в Париж и начинает работать у таких известных кутюрье, как Жак Фат, Робер Пике и Люсьен Лелонг. В 1952 он открывает собственный салон. Успех его первой коллекции сравним разве что с New Look Диора. Яркие цвета, необычные узоры, простота и элегантность покорили сердца и журналистов, и клиентов. В 1953 году Живанши знакомится с легендарной Одри Хепберн. Их творческий союз длился 40 лет. Это был своеобразный симбиоз: Юбер одевал актрису в самые изысканные туалеты, она, в свою очередь, на весь мир прославляла представление кутюрье об элегантности и утонченности. В 1973 Givenchy начинает выпускать мужскую одежду. Немного погодя этот бренд присоединяется к группе LVMH, что автоматически приравнивает его к таким гигантам моды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine. Однако в 1995 году кутюрье покидает свой Дом, который так трепетно создавал на протяжении сорока с лишним лет. Он предпринял этот шаг с целью удержать спонсоров, которые требовали, чтобы Givenchy возглавил более молодой модельер. Им стал Джон Гальяно. Однако после создания двух коллекций, он перешел в Christian Dior, и ведущим дизайнером Дома стал 27-летний Александр МакКуин. Сначала публика отнеслась к нему крайне негативно. Да, он с шестнадцати лет работал в лондонской компании «Андерсон и Шеппард», клиентами которой были Михаил Горбачев, Майкл Джексон и принц Чарльз. Да, он с отличием окончил школу искусств Сент-Мартин. Но разве мог какой-то шотландец, да еще и сын шофера, иметь что-то общее с парижским образцом вкуса и элегантности? Французы отказывались в это верить. Опасения вызывала и чрезмерная экстравагантность дизайнера: то он вплетал в ткань человеческие волосы, то делал одежду из целлофана с отпечатками шин. Показы были не мене впечатляющими: потоки воды с потолка, автомобили на подиуме и роботы, разбрызгивающие краску на одежду манекенщиц. «Он не сумеет сохранить образ, созданный неповторимым Юбером!» – вопили журналы мод. А он и не пытался. «Я нечто принципиально новое», – заявил МакКуин и начал разрабатывать коллекции на основе смешения стилей. В своих творениях он мог объединить армейскую жесткость и нежную романтику, и, в отличие от публики, не находил в этом сочетании ничего странного. У Александра всегда был свой взгляд на вещи. Ремни, имитирующие кобуру, подобия жилетов фигаро – все то, что навевало мысль об оружии и воспринималось общественностью как агрессивная сексуальность, сам кутюрье расценивал лишь как самозащиту. Со временем все привыкли к экстравагантности МакКуина (тем более, что его коллекции прет-а-порте были гораздо более спокойными) и стали воспринимать его как неотъемлемую часть Givenchy. Но в марте 2001 года МакКуин покидает Дом, а на смену ему приходит 28-летний Жульен Макдональд (он стал арт-директором линии женской одежды). В 2003 ответственным за линию мужской одежды был назначен Освальд Боутенг. В последнее время дизайнеры Дома Givenchy меняются так же стремительно, как и сама мода. Однако не меняется неповторимый стиль Живанши, искусно сотканный из благородной красоты, изысканности и торжественности.

Подробнее
Christian Dior

2006-09-28 18:17:36

Christian Dior провел в модной индустрии около двадцати лет, из которых лишь десять управлял собственным домом моды. Однако, несмотря на непродолжительность творческого пути, Диор стал одним из величайших дизайнеров XX века. Его имя по сей день является символом экстравагантности и роскоши. Если кто-нибудь, глядя на маскарадные костюмы, созданные юным Кристианом, сказал бы его родителям, что их сын станет знаменитым кутюрье, те бы наверняка рассмеялись. Уж кто-кто, а они-то знали, что их ребенок станет знаменитым политологом. Но у судьбы были свои планы насчет мальчика. Закончив учебу, он не бросился строить политическую карьеру, а вместе со своим другом открыл маленькую галерею. В 1931 году умерла его мать, а отец разорился и заболел туберкулезом. Диор покидает галерею и всерьез занимается дизайном. Вскоре эскизы его шляпок публикуются в «Фигаро», и в 1938 году Робер Пиге приглашает его на работу в свой дом моды. Вторая мировая война прервала карьеру модельера (его призвали в армию), но ненадолго: уже в 1941 году он вернулся в Париж и начал сотрудничать с Люсьеном Лелонгом, а в 1946 с помощью известного текстильного фабриканта Марселя Буссака открывает собственный дом моды. В 1947 мир haute couture озарился сверхновой вспышкой: Диор выпускает первую самостоятельную коллекцию, которая ознаменовала не только появление в списках выдающихся дизайнеров еще одного имени, но и начало новой эры в индустрии моды. Название коллекции «New Look» было не случайным, ведь она заставила людей кардинально переменить свои взгляды на одежду, стиль и образ жизни. Послевоенному обществу надоели жесткие сдержанные образы – все желали изящества и роскоши. Кутюрье уловил этот настрой и выпустил на подиум моделей, облаченных в невероятно женственную и утонченную одежду. На смену широкоплечей женщине-солдату Диор привел романтическую женщину-цветок. Публика была от него в восторге, весь мир аплодировал ему стоя. Кристиану присудили Оскар Высокой Моды, награду, которой удостаиваются самые оригинальные кутюрье. С тех пор Диор выпускал по две разные коллекции в год. Каждый раз он придумывал что-то новое и невероятное: стилизовал одежду под разные буквы, играл с литературой, театром, растениями. Каждый его показ превращался в фантасмагорию, в которой каждое платье было отдельным персонажем. В октябре 1957 года маэстро покинул этот мир. Ведущим кутюрье дома Диор стал Ив Сен Лоран, который впервые продемонстрировал миру платье-трапецию. В 1960 году Лорана призвали на военную службу, и империей Диора стал править Марк Боан. В 1989 чести носить титул главного дизайнера дома Диор удостоился Жанфранко Ферре, а в 1996 его место занял Джон Гальяно, король эпатажа и авангарда. С именем этого дизайнера, который возглавляет дом моды Диора, связывают возрождение славы бренда Christian Dior. Гальяно буквально вдохнул в него новую жизнь, сделав его более свободным и раскрепощенным, наполнив чувственностью и невообразимой женственностью. Гальяно может позволить себе принести комфорт в жертву шику, ведь дом Диора – это театр, а актерам порой приходится мириться с некоторыми неудобствами во имя создания неповторимого образа.

Подробнее
Dolce & Gabbana

2006-09-28 18:04:15

Есть слова, которые в сознании людей неразлучны. Земля и воздух. Инь и янь. Dolce & Gabbana. Абсолютно разные модельеры, которые по-настоящему сумели раскрыть свой талант, работая вместе. В судьбе каждого человека случаются встречи, которые кардинально меняют всю его жизнь, делят ее на «до» и «после». Таким событием для Доменико Дольче и Стефано Габбана стал день, когда они впервые увидели друг друга. Юноши не были похожи, у них было разное мировосприятия, разные характер и темперамент. Единственное, что их объединяло – мечта: обоих с раннего детства прельщала профессия дизайнера. Старший участник модного дуэта, Доменико (он появился на свет 13 августа 1958 года в Палермо), с шести лет работал подмастерьем у портного. Его называли Моцартом – за чрезвычайную одаренность. Стефано, родившийся 14 ноября 1963, изучал графическое искусство в родном Милане. Именно в этом городе в 1982 году судьба свела этих молодых и пока еще неизвестных дизайнеров. Они начинают сотрудничать, и уже через четыре года демонстрируют миру свою первую коллекцию – «Real Woman». Это название стало ключом к пониманию всего творчества Доменико и Стефано, ведь главной их целью было создать образ истинной женщины, которая бы стала своеобразным протестом скучной и асексуальной моде 80-х. И они добились своего: обворожительно женственные облегающие платья стали достойной альтернативой деловым костюмам с подкладными плечами. Но это еще не все: дизайнеры не просто научились выпускать хорошую одежду – они предвосхитили время, сумев в восьмидесятые годы создать то, что стало символом стиля 90-х. В 1990 году мир увидел первую мужскую коллекцию от Dolce&Gabbana. Немного погодя их клиенткой становится сама Мадонна. Список знаменитых поклонников молодых кутюрье непрерывно пополняется новыми именами, такими, как Деми Мур, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Тина Тернер. Сфера деятельности дизайнеров так же значительно расширяется: фирменный знак D&G постепенно появляется не только на одежде, но и на аксессуарах, нижнем белье и духах. В 1994 году Доменико и Стефано создают стиль «мафиози», и тысячи мужчин по всей Земле начинают носить костюмы в полоску и белые рубашки. 1995 год – еще одна сенсация, от которой мир пришел в восторг, – стиль lady-like. Элегантные костюмы с рукавом в три четверти, туфли с острыми носами и миниатюрные сумочки быстро вытеснили грубый аляповатый гранж. Спустя два года публика с удивлением созерцает моделей, прогуливающихся по подиуму в рясах, а в 1998 Дольче и Габбана шокируют клиентов образом кибер-женщины. Они любят эпатировать зрителей. Им хватает смелости комбинировать ткани в стиле барокко с пластиком, а мужские ткани с кружевами. Эклектика в исполнение Dolce&Gabbana всегда становится шедевром. Они придумывают самые невероятные образы, всегда поражающие своей новизной. Но есть деталь, которая неизменно присутствует во всех коллекциях Dolce&Gabbana – это демонстрация красоты человеческого тела. Полупрозрачные ткани, корсеты, плотно обтягивающие фигуру юбки и топы делают все образы D&G крайне соблазнительными. «Но вы никогда не увидите в наших коллекциях обнаженную грудь или что-то в этом роде, – говорят кутюрье. – Женское тело не должно выглядеть доступным». Они всегда лишь слегка приоткрывают завесу тайны, но никогда не позволяют нам полностью разгадать загадку.

Подробнее
Chanel

2006-09-28 17:59:41

Утонченность, женственность, элегантность и строгая сексуальность – все эти понятия можно обозначить одним словом – Chanel. Это имя вошло в мир моды почти сто лет назад, но до сих пор заставляет трепетать от восхищения женские сердца. Хотя Габриэль Шанель (настоящее имя модельера) с двенадцати лет училась премудростям шитья, в юности она даже не задумывалась о карьере модельера. Вечерами перед посетителями кафе «Ротонда» в Мулене девушка исполняла модную песенку «Кто видел Коко?» (от этого названия и произошел ее псевдоним) и грезила о славе певицы. В последствии от тех времен осталось только прозвище – Коко. Поменять амплуа Шанель заставил ее ухажер, Этьенн Бальсан, который заявил Габриэль, что у нее нет голоса и, следовательно, она ничего не добьется на музыкальном поприще. В 1910 году, при поддержке другого поклонника, Артура Кейпела, Коко открыла ателье «Мода Chanel», а уже через пять лет в Биарицце появился дом моделей «Chanel». Она была настоящей революционеркой в модной индустрии. Ее нововведения шокировали публику и вызывали негодование журналов мод, но, тем не менее, с восторгом принимались прекрасной половиной человечества. Шанель отбросила вычурность и напыщенность, которые царили в мире моды, и начала создавать строгие, и при этом изысканные наряды. Она шила одежду из таких сложных в обработке тканей, как твид и джерси, от которых отказывались другие дизайнеры. Коко могла сочетать что угодно и с чем угодно, даже драгоценности со свитерами, и в результате всегда получала нечто экстраординарное и утонченное. Она освободила женщин от тесной и неудобной одежды, разрешила им надевать брюки, оголять щиколотки и носить короткие стрижки. Неотъемлемый атрибут траура – черный цвет – мадемуазель Коко превратила в символ элегантности и таинственности. Благодаря ей на свет появились первые духи, состоящие из искусственных эссенций – Chanel No.5. Они поразили публику необычайно стойкостью, удивительным звучанием аромата и простотой оформления упаковки. До сих пор Chanel No.5 сохраняет за собой титул самого продаваемого парфюма в мире. Коко Шанель умерла 10 января 1971 года, оставив преемникам множество идей и богатейший простор для фантазий (чего стоит одно только «маленькое черное платье», создавать вариации на тему которого можно бесконечно). Сегодня дом Chanel возглавляет Карл Лагерфельд, достойный наследник великой мадемуазель. Ему не составляет никакого труда сохранять неповторимый стиль Шанель, ведь его мировоззрение удивительно похоже на мировоззрение самой Коко. Даже творческую деятельность Лагерфельд начал подобно великой кутюрье – с музыки (в детстве Карл играл на пианино, но однажды его матери надоел постоянный шум, и она посоветовала сыну заняться рисованием). Как и Шанель, модельер считает, что одежда непременно должна быть комфортной, и делает многое ради удобства клиенток. К примеру, он потратил несколько лет на разработку сумочки „body friendly“, которая идеально гармонирует с линиями женского тела. Модельер поразительным образом приспосабливает стиль Коко к современному миру и совершенствует его. Твид, который так любила Мадемуазель, кутюрье с успехом комбинирует с тюлем, в результате чего изделия становятся удивительно гибкими. Он постоянно добавляет в одежду новые детали (необработанные края, мех, переплетенные из шелковых нитей рукава и манжеты), экспериментирует с длинной юбки и рукава, высотой каблука, дополняет образ неимоверными прическами. Но, тем не менее, все коллекции дома Chanel являются эталонами элегантности и хорошего вкуса. Классика остается классикой, Лагерфельд только немного ее модернизирует.

Подробнее